В данной статье я освещаю основные средства и правила для самостоятельного подбора автомобиля. Это пошаговая инструкция, предназначенная в первую очередь для людей, которые не имеют большого опыта в покупке автомобиля на “вторичке”, и людей, которые приобретают б/у авто впервые.
Как не купить “мертвую” машину ? Разбираемся в вопросе вместе.
Изучаем матчасть
Начнем с базового. Например: нам необходим небольшой городской кроссовер в пределах 1 200 000 рублей. Выбираем между Hyundai ix35 I, Kia Sportage III и Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг.
Что делаем для начала ? Открываем интернет и читаем отзывы владельцев. Смотрим тест-драйвы, сравнения данных авто, выявляем плюсы и минусы, дабы в дальнейшем обратить на них внимание при осмотре. Сравнили ? Выбрали ?
Допустим наш выбор пал на Hyundai ix35. Открываем любой сайт по продаже б/у автомобилей и начинаем мониторить рынок на предмет количества предложений и средней цены. Дальше объясню зачем.
Выбрали несколько объявлений, ставим их на карандаш и переходим к следующему шагу.
Проверяем по базам
Не спешим сразу ехать за понравившемся автомобилем, а сперва “прогоним” его по базам. Возможно, ехать на осмотр после этого и не придется.
Что нам для этого нужно ? VIN или вин-код, т.е. индивидуальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы сразу указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если в объявлении не указан VIN, просим продавца обязательно скинуть его. Если продавец отказывается присылать VIN, лучше данную машину не смотреть.
Кроме VIN желательно еще знать ФИО собственника, дабы проверить автомобиль в открытых бесплатных источниках: на сайте ГИБДД, ФССП и, например, Мос.ру, если авто зарегистрирован в Москве.
Есть еще целый ряд платных сервисов. Ими можно и нужно пользоваться для сбора полной информации. Я рекомендую следующие приложения:
Автотека Avito. Сервис предлагает купить отчет по всем имеющимся сведениям об истории автомобиля. Программа собирает данные из государственных баз и с коммерческих организаций: СТО, страховых компаний, банков и самого «Авито». Помимо официальной информации можем узнать, когда и как делали ТО, сколько раз ремонтировали машину и с каким пробегом она продавалась на «Авито» в прошлый раз.
Автокод. Также собирает информацию из открытых источников и частных организаций. Предоставляет отчет об обслуживании, предоставляет сведения о ДТП и так далее. Пользоваться можно смело.
Что же нам смотреть в отчетах данных сервисов ? Предоставляю список – загибаем пальцы:
- Кто собственник автомобиля и как давно (смотрим, совпадает ли он с продавцом)
- Где автомобиль стоит на учете ( в каком регионе и стоит ли вообще)
- Наличие неоплаченных штрафов ( неоплаченные штрафы прошлого владельца не позволят нам поставить авто на учет)
- Наличие запрета на регистрацию ( может быть наложен судебным приставом и также не позволит нам поставить авто на учет)
- Числится ли автомобиль в аресте или угоне ( ну тут все понятно, автомобиль является предметом противоправных действий )
- Наличие ДТП и их тяжесть ( если автомобиль обнял столб, то смотреть его лучше не стоит)
- Сервисное обслуживание ( как авто ремонтировался и на какую сумму)
- Пробег ( смотрим не только по прошлым объявлениям, но и в доступных страховках )
- Количество владельцев.
Если, после проверки автомобиль оказался “чистым”, можно уже ехать на очный осмотр.
Что взять на осмотр
Толщиномер. Данный прибор показывает толщину лакокрасочного слоя — ЛКП. Слишком большой слой краски — косвенный признак аварии. Посмотрите заранее, какая толщина ЛКП должна быть у выбранной модели, чтобы понимать, где заводская окраска, а где нет. Работает на металлических элементах кузова, ЛКП пластикового бампера им не проверить. Запомните, а то будете выглядеть глупо.
Фонарик. С его помощью можем подсветить подкапотное пространство или части кузова.
Документы для составления ДКП. Для написания договора-купли продажи нам потребуется только паспорт.
Где и как осматривать автомобиль
В первую очередь авто должно быть чистым, дабы грязь не скрыла потертости и дефекты кузова. Смотрим обязательно на свету и не в тесном помещении. На подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения смотреть просто-напросто опасно, т.к. легко можно не заметить “косяки”. Если автомобиль все таки находится на такой парковке, попросите продавца переставить его в просторное и хорошо освещенное место. Только так приступаем к дальнейшему осмотру.
Проверяем документы
Паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт продавца.
ПТС. Если у машины было до четырех владельцев включительно, то очень желательно, чтобы ПТС был оригинальным. Дубликат ПТС могли выдать просто взамен утилизированного, если закончилось место в старом паспорте. А могли выдать взамен утраченного. Такой автомобиль лучше не смотреть, т.к. есть риск, что это угнанный автомобиль-двойник или машина, восстановленная после серьезного ДТП и списанная страховой компанией.
Причину замены ПТС указывают в графе «Особые отметки», но это отнюдь не показатель подлинности.
СТС. Если продавец — частное лицо, он должен быть вписан в ПТС и СТС. Это делает его собственником автомобиля.
Далее сверяем данные. Вин-код, номера кузова и двигателя, мощность и другие данные должны быть одинаковыми в СТС и в ПТС. Любые корректировки всегда должны быть заверены подписью и печатью ГИБДД.
Также сверяем ФИО владельца в ПТС, СТС и паспорте. Если продавец говорит, что он муж, брат, сват владельца — насторожитесь. Скорее всего, это перекупщик, который перепродает автомобили. Купить некачественный автомобиль легко, а вот потом найти концы будет невозможно.
Далее найдем VIN на автомобиле. Сверяем его с тем, что указано в документах. Так удостоверимся, что перед нами именно эта машина. Номер должен читаться четко, без следов размытия, сильной ржавчины, царапин. Если номер выглядит сомнительно, то есть подозрения, что его “перебили”. Так обычно продают угнанный транспорт, поэтому лучше отказаться от покупки такой машины.
VIN обычно находится на табличке под лобовым стеклом, на пороге под пассажирским сиденьем или на кузове под капотом. Заранее смотрим в интернете, где у искомого авто вин-коды.
Проверяем кузов
Восстановленный после сильного ДТП автомобиль зачастую имеет нарушенную геометрию, поврежденные силовые элементы и просто-напросто небезопасен. В то же время небольшая авария, в которой пострадали только навесные элементы, для кузова не критична. Как проверить ?
Болты. Один из способов проверить, что кузов нетронутый, – посмотреть на болты, которыми детали крепятся друг к другу. Чтобы определить реальное состояние, проводим пальцами по поверхности болта. Если он заводской, то будет гладким и без задиров, а также окрашен в цвет кузова. Если же его откручивали, на нем останутся следы. То же касается внутренней части крыла – в заводском состоянии она гладкая и ровная.
Зазоры. Между кузовными панелями они должны быть равномерными на всем протяжении стыка. Если зазоры между аналогичными деталями с правой и левой стороны автомобиля отличаются по толщине, это косвенный признак аварии.
Если покупаем автомобиль самостоятельно, рекомендую осмотреть несколько вариантов одной модели. Так мы будем понимать, какие зазоры нормальные, а какие нет. Дело в том, что у дешевых автомобилей с завода качество сборки может хромать, и зазоры будут большими или неровными. В общем, надо смотреть частные случаи.
ЛКП. В первую очередь обращаем внимание на цвет соседних кузовных элементов. Если есть разница между оттенками, возможно, автомобиль повторно красили. А вот разные тона между пластиковыми и металлическими элементами для автомобилей среднего и экономкласса – норма.
Структура краски и лака (шагрень) также должна быть идентичная на всем автомобиле. Увидеть различия можно на свету под минимальным углом.
Толщину покрытия определяем толщиномером. Допустим толщина в 150 микрон в данном конкретном автомобиле свидетельствует о заводской краске. Толщина в 1.5 – 2.5 раза больше , например 350 микрон, говорит нам о том, что элемент окрашен. А если мы видим толщину в 1000 микрон, можно смело утверждать, что под слоем краски лежит еще 1 см шпаклевки.
Также толщиномер может вообще не “пробить” ЛКП. Это беда-бедовая, которая нам говорит о том, что автомобиль слеплен буквально из шпаклевки. Если обнаруживаем данный “огрех”, можно сразу заканчивать осмотр.
Маркировка стекол. Единого стандарта маркировки стекол не существует. Каждый производитель зашифровывает данные о годе выпуска по-своему. Если не разбираемся, то сравниваем маркировку с другими стеклами на этом же автомобиле.
Стекла, выпущенные после года сборки автомобиля, обычно могут появиться на нем в результате замены. Стекло могли поменять по причине ДТП, из-за износа или из-за того, что его просто разбили и что-то украли из машины.
Логотип автопроизводителя говорит о том, что это стекло оригинальное. При ремонте после аварии обычно ставят дешевые китайские стекла Xyg, SAT, Benson.
Подкапотное пространство. В данном контексте, под капотом нас интересуют внутренние кузовные элементы и состояние двигателя. Основные силовые элементы – лонжероны и полки крыльев.
Металл в верхней части подкапотного пространства — это полка крыла. Она должна быть ровной, без заломов и трещин. Толщина слоя краски по толщиномеру на внутренних элементах кузова не должна превышать 150 мкм. Герметик на стыках также должен быть нанесен равномерно.
Лонжероны со следами деформации, ржавчины, зарождающимися трещинами свидетельствуют либо о тяжелом ДТП, либо о плохом состоянии кузова.
Все проверили? Можем переходить к салону.
Проверяем салон
Тут все индивидуально конечно, но среднее по палате постараюсь описать.
По состоянию салона часто можно определить пробег машины. Обычно его выдают износ руля, педалей и сидений. С другой стороны, состояние салона зависит от бережливости владельца. Если салон плохой, скорее всего, хозяин плохо следил за машиной.
Также, я рекомендую изучить износостойкость материалов в модели автомобиля, которая нас интересует.
Плюс, все познается в сравнении, поэтому лучше посмотреть несколько аналогичных автомобилей. Так мы будем знать, какие повреждения характерны для салона этой машины, а какие нет.
Проверяем двигатель
Тут, конечно, сложнее. Самостоятельно провести полную диагностику двигателя трудно из-за нехватки квалификации и оборудования. Лучше везти на СТО в любом случае, но первичный осмотр провести можно. Что смотреть ?
В первую очередь визуально осматриваем двигатель. Он должен быть сухим: никаких подтеков, пятен и разводов. Если течь есть, только мастер на СТО точно скажет, что это за неисправность и сколько стоит ремонт.
Запускаем авто и слушаем работу двигателя. Исправный агрегат работает ровно и ритмично, без посторонних вибраций и щелчков. Погазуем – звук должен остаться ровным. Если слышим посторонний шум, придется диагностировать неисправность на СТО.
Внимание на выхлоп. Очень темный или, наоборот, светлый цвет газов, а также слишком резкий запах говорят о том, что у автомобиля проблема.
Проверяем уровень и цвет моторного масла с помощью щупа. Черный цвет означает, что продавец не менял масло по регламенту, а низкий уровень — что машина «жрет» масло.
Проверяем ходовую часть
Проверить ходовую часть и найти все изношенные детали можно только на подъемнике. Какие-либо неисправности можно услышать лишь во время езды. Садимся за руль изъявляем желание прокатится через трамвайные пути или лежачих полицейских. Если слышим посторонние звуки, то путь нам только СТО. Также во время езды на можем услышать гул из-под колесных арок. Скорее всего неисправны ступичные подшипники. Треск же при поворотах будет нам сигнализировать о мертвых шрусах.
Проверяем коробку передач
По аналогии с подвеской, садимся за руль и тестируем. Передачи должны переключаться без рывков, толчков и постороннего шума. В случае МКПП передача, например, может вылететь. Понятно, что коробка неисправна.
Гоним на СТО и просим проверить масло на автоматической коробке. Оно должно быть розовым, а уровень соответствовать допустимому. Если масло темное или его мало — значит, коробка неисправна. Если чувствуем, что с коробкой что-то не то, лучше отказаться от покупки.
Смотрим электронику
Проверяем всю электрику: свет, музыку, центральный замок. Если что-то не включается или не работает, надо ехать на СТО и диагностировать. Предварительно мы “загуглили” все слабые места по электрике. Так ведь ?
Проверяем подушки безопасности
Ищем в салоне неравномерные зазоры между элементами обшивки. Это может быть признаком ремонта после аварии. Следы разрыва панели в зоне подушки безопасности – очень плохой сигнал и косвенный признак серьезного ДТП. Смотрим, где распологаются подушки в интернете. Обычно это, как раз, на передней панели, руле, потолке. На потолке посмотреть легче всего, сняв резинку и приопустив обшивку потолка.
Диагностируем машину сканером
Сканеры бывают переносными – для проверки машины на месте и стационарными – для работы на СТО. Хорошие сканеры обычно стоят недешево, а вот ПО к ним, которые могу считывать конкретные марки и модели авто, так вообще как крыло самолета. Плюс, с ними необходимо еще уметь работать. В общем, это не наш вариант. Я рекомендую обратиться на СТО и уже там провести компьютерную диагностику. Цена зависит от марки и модели, в среднем 1000—5000 рублей.
Чем дороже машина, тем больше датчиков у нее есть и тем актуальнее такая проверка. Можем проверить неисправность почти всех узлов. В идеале ошибок не должно быть совсем.
Есть еще один плюс проверки сканером – выявление реального пробега. Обычно пробег стирают только с одометра и блока приборной панели авто. Сканер нам может показать пробег с блоков двигателя и коробки. И если они не менялись на данном авто, то мы можем увидеть настоящий пробег именно на них.
Когда необходимо обращаться на СТО
Рекомендую всегда осматривать автомобиль на СТО перед покупкой. Лучше выбрать станцию, которая специализируется на этой марке, потому что мастера знают, как должна выглядеть и работать конкретная модель.
Нет смысла диагностировать каждую машину. Денег и времени не оберемся. Поэтому сначала осматриваем сами, пользуясь првилами, которые я описал выше. И если все устраивает, приглашаем продавца на СТО.