1. Ошибка №1. “Масло нужно менять по регламенту каждые 10-15 тысяч километров пробега или 1 раз в год, как говорит производитель.”
Основная проблема заключается в том, что отсчитывая километраж, мы напрочь забываем о тех моточасах работы двигателя, когда одометр не мотает километры. Только задумайтесь, сколько суммарно времени в день автомобиль работает на холостом ходу во время утренних прогревов, движения в пробках в городах, особенно зимой. Сюда можно добавить и автозапуск, когда автомобиль периодически запускается на 10 минут для прогрева.
А ведь все это время масло изнашивается также как и во время движения. Поэтому недаром те же японцы рекомендуют при эксплуатации в тяжелых условиях сокращать интервал замены масла вдвое. И под тяжелыми условиями здесь подразумевается отнюдь не движение в режиме карьерной техники, а как раз таки многократные циклы старт-стоп, большое количество поездок на короткие расстояния, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, ну и наше движение в пробках.
2. Ошибка №2. Выбор масла. Основные моменты здесь это во первых, выбор в пользу определенного бренда ни смотря ни на что, а во вторых выбор не соответствующей вязкости.
По поводу бренда. Не стоит слепо доверять названию и упаковке. Самое качественное и популярное масло очень быстро начинают подделывать. Поэтому ставку нужно делать на официальные крупные магазины и торговые сети, там где за происхождение масла готовы ручаться.
А вот с вязкостью все просто. Нужно соблюдать конкретную рекомендацию производителя для конкретных климатических условий, а не полагаться на рассказы и рекомендации друзей и знакомых, или одноклубников с форума.
3. Ошибка №3. Использование всевозможных присадок. В нынешних маслах уже есть все необходимые присадки для корректной работы двигателя. А вся чудодейственность подавляющего большинства продаваемых универсальных присадок сводится к повышенной концентрации так называемых модификаторов трения (к примеру тот же молибден).
Только вот далеко “не все йогурты одинаково полезны”. Молибден например, при избыточной его концентрации, в одних режимах работы, например при высоких оборотах, достаточно эффективен, а в режиме холодного пуска и пониженных оборотах приводит к повышенному образованию нагара и закупорке масляных каналов и т.п.
4. Ошибка №4. Заливать масло в новый фильтр перед его установкой. Это полнейшая бессмыслица. В первых, если фильтр устанавливается под углом, часть масла вытечет, и возможно прямо на вас, во вторых фильтр заполняется после запуска практически мгновенно. А остаточная масляная пленка от старого масла на трущихся деталях не даст хоть сколько-нибудь существенное увеличение износа за те доли секунды, пока заполняется фильтр.
Во вторых, как тогда быть с фильтрами-вкладышами на некоторых моделях двигателей, которые представляют собой просто сменный бумажный картридж и заполнить его просто невыполнимая задача?
Единственная манипуляция, которая действительно не будет лишней при замене фильтра стандартной конструкции, это проверить посадочное место, – не прикипела ли там резинка от старого фильтра. А также не помешает смазать маслом уплотнитель нового фильтра перед установкой. Делается это для того, чтобы исключить закусывание и чтобы фильтр сел герметичнее.
5. Ошибка №5. Обязательная промывка при каждой замене масла. Если мы не меняем ни тип масла ни производителя, и замена производится по регламенту или чаще, то никакая промывка абсолютно не нужна.
Если мы планируем перейти с одной вязкости на другую или меняем масло на масло другого производителя, объективно промывка также необязательна. А 5-минутными присадками пользоваться и в принципе небезопасно по причине их высокой агрессивности.
Но если вы все же любите заморачиваться, то вот вам формула наиболее правильной (но не дешевой) промывки двигателя при переходе с одного масла на другое. Самое простое докупить еще один литр такого же масла, на которое собираемся менять, и залить его в двигатель после того как сольется отработанное. Двигатель при этом не запускаем. Таким образом мы вытесняем остатки отработанного масла из большей части масляных каналов и самого поддона.
И второй вариант. Покупаем сразу две канистры нового масла. Сливаем старое, закручиваем пробку и заливаем нужный объем нового масла, не меняя фильтр. Запускаем двигатель на минут 20, на холостом ходу и иногда поднимая частоту оборотов. После этого сливаем снова, меняем фильтр и заливаем свежее масло.
