Кузовные работы с использованием сварки стоят дорого. Вряд ли имеет смысл заказывать такую услугу, если у автомобиля солидный возраст и пробег далеко за сотню тысяч км. Может случится так, что стоимость ремонта превысит цену самой машины.
Оптимальный выход из подобной ситуации – использование альтернативных методов восстановления кузовных элементов.
Шпаклевка со стекловолокном
В магазинах встречается несколько типов этого материала: мелкой, средней и крупной фракции. Для заделки небольших повреждений подходит первая или вторая разновидность стекловолокна. Если дырка сквозная, понадобится крупная фракция. Использовать данную технологию не рекомендуется, если речь идет о несущих деталях (например, лонжеронах). Сначала зачистите поврежденное место до металла наждачкой. Далее рекомендуется воспользоваться преобразователем ржавчины, т. к. «шкуркой» вы не сможете проникнуть в труднодоступные места. Алгоритм действий:
- 👉 проблемное место зачистите болгаркой, наждачкой и обезжирьте растворителем
- 👉 с обратной стороны повреждения поставьте прокладку
- 👉 обработайте ремонтируемую поверхность грунтовкой
- 👉 нанесите шпатлевку и на нее – стекловолокно
- 👉 число слоев – от двух и более
На конечном этапе после высыхания ремонтное место зачищают сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Если повреждение небольшое, все можно сделать вручную. Как альтернатива – использование дрели с насадкой-липучкой, на которую накладывается наждачка.
Эти материалы подойдут для заделки дыр, диаметр которых не превышает 10 мм. Зачистите пространство вокруг отверстия, обезжирьте и заделайте двухкомпонентным составом. Если дырка совсем маленькая, можно применить т. н. электрохимическую защиту. Подыщите алюминиевый пруток, из которого сделайте заклепку и запрессуйте ее в отверстие. В районе примерно 20 см от нее коррозия перестанет прогрессировать. Правда ресурса заклепки хватит лет на пять.
Этот способ ремонта подойдет для реставрации обширных повреждений, в т. ч. сквозных. Понадобится мелкоячеистая алюминиевая сетка, из которой нужно вырезать подходящий кусок, перекрывающий дефект с запасом. После зачистки металла наносится шпатлевка и на ней закрепляется заплатка, с помощью малярного скотча. Его убирают, когда состав высохнет. В последующем наносят еще 1-2 слоя, в т. ч. с обратной стороны.
Эпоксидный клей и стеклоткань
Это более надежный способ, но требующий времени. Небольшое повреждение устраняется по технологии, описанной выше, только вместо алюминиевой сетки используется стеклоткань, а шпатлевку заменяет смола. Иное дело – сквозная дыра или другой, более обширный дефект. Тогда:
- 👉 нарежьте несколько кусков стеклоткани, первая из которых будет перекрывать повреждение на 20 мм, а последующие больше предыдущих на 5-10 мм
- 👉 пропитайте заплатки эпоксидной смолой и накладывайте их друг на друга в порядке увеличения, пока не закроется весь очищенный металл
Выждите до полного отвердевания смолы (обычно это сутки) и зачистите ремонтное место наждачкой. Затем обработайте грунтовкой и покрасьте.
Можно использовать полиэфирную смолу, которая сохнет быстрее.
Пайка
Подойдет для ликвидации небольших дефектов, в т. ч дырок. Потребуется мощный электрический паяльник в 1 кВт (либо газовая горелка), флюс (кислота) и припой (сплав олова со свинцом). Сначала дефектное место зачищается до металла и залуживается. Небольшие повреждения просто заполняются расплавом, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Большую дыру закрыть удастся с помощью заплатки, вырезанной из подходящей жестянки. При выполнении пайки следите за получаемым швом, который должен быть сплошным, без прерываний.
У пайки есть и свой недостаток – заплатка может вспучиться из-за высокой температуры. Если это так, слегка постучите по бугорку. При появлении впадины ее придется зашпаклевать.
Ремонт с помощью заклепок
Данный способ можно применять не только для латания дыр, но и при замене кузовных деталей. Например, крыльев или фартука. По степени надежности клепка металла при условии соблюдения технологии работ, по прочности мало уступает сварке. Достаточно вспомнить обшивки самолетов и кораблей. Все наружные детали на них соединялись раньше (а кое-где и сейчас) при помощи заклепок.
Сегодня есть два типа этих метизов: обычные и специальные. Первые представляют собой сплошной стержень с цилиндрической головкой. Такие заклепки используют, когда имеется доступ к обеим сторонам соединяемых элементов. Однако при ремонте кузова авто такая ситуация встречается нечасто. Поэтому используются метизы с полым стержнем, где головка с отверстием. Для работы с такими фиксаторами потребуется специальный инструмент – «заклепочник». Последовательность действий:
- ✅ подберите кусок железа требуемых размеров и подходящей толщины
- ✅ обработайте места, где заплатка будет соприкасаться с «чистым» кузовом, герметиком
- ✅ кусок металла приложите к нужному месту, сначала накерните, а потом сделайте отверстия диаметром 3-5 мм в местах установки заклепок (лучше вдвоем: один держит, второй сверлит)
- ✅ рекомендуется перед использованием заклепки обработать грунтовкой, чтобы не ржавели и не «передавали» коррозию кузову
Данная технология ремонта подходит для восстановления днища, когда возникает потребность в замене больших кусков металла. В этом случае используйте оцинкованное железо. Ремонт с помощью заклепок будет более эффективен, если применить комбинированную технологию. Имеется в виду промазывание краев заплатки эпоксидным клеем или «холодной сваркой». Этим вы «убиваете двух зайцев»: обеспечиваете герметичность соединения и повышаете его прочность.
Общие завершающие этапы
Все виды ремонта без сварки, описанные выше, требуют выполнения одинаковых завершающих работ. Грунтовать «голый» металл нужно сразу после установки латки – чистое железо быстро ржавеет в условиях повышенной влажности. Следующий шаг – заделывание ремонтируемых мест шпатлевкой, которая потом зачищается наждачкой до получения ровной гладкой поверхности. У состава имеется минус – он впитывает влагу. Поэтому его потребуется снова покрыть грунтовкой.
Выводы
Самостоятельно отремонтировать небольшие поврежденные участки кузова можно и в «гаражных» условиях без спецоборудования. Но только в том случае, если не допускать последней степени коррозии, когда дорогу под машиной видно из салона . Для этого регулярно загоняйте машину на яму и осматривайте снизу места, где авто гниет чаще (днище, пороги, колесные арки и т. д.).
А вы самостоятельно готовы ремонтировать свое авто без сварки?
