Пятница, 29 марта, 2024
Упс... Ошибка 404
Извините, но страница, которую Вы ищете, не существует.
Вы можете перейти на Главная страница

НОВЫЕ СТАТЬИ

Nissan Roox 2020: теперь “мягкий” гибрид, стал еще ярче, гораздо круче и просторней.

Вариант от Митсубиси, как вы, может быть, помните, создан в едином дизайне с крупной оптикой, и выглядит как такая маленькая копия Делики Д5

Nissan Roox 2020: теперь "мягкий" гибрид, стал еще ярче, гораздо круче и просторней.

У Ниссана же дизайн немного отличается.

Напомню сначала: Roox и “митсувский” EK Space – это компактвэны-кей кары. То есть авто коробчатой формы, с высоким потолком, очень просторным салоном.

Вообще-то, у них обоих есть такая простейшая комплектация, которая стоит существенно дешевле.

Но, чаще всего народ хочет “полный фарш“, и у Roox это выглядит вот так:

И начинка:

Светодиодная оптика, электропривод обеих сдвижных дверей, кожаный руль, климат, адаптивный круиз с системой Pro Pilot, контролем полосы и предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, подушек безопасности, включая подушку для коленей, бесконтактное открытие дверей ногами и т.д. и т.п.

Двигатели 0,7 литра 52 лошади у атмосферника и 64 у турбового. Привод либо передний, либо полный, вариатор, клиренс 155 мм у переднего, 150 мм у полного.

Все варианты двигателей теперь еще и с “мягким” гибридом, что дает чуть-чуть экономии топлива. Лишним не будет))

По ценам на 2023 год:

Это поколение Roox вышло в марте 2020 года, уже месяц как проходное.
И вариант в такой крутой комплектации, с пробегом в районе 50 000 км и оценкой 4 балла заходит от 900 000 рублей. По нынешнему курсу 0,65.
В простой комплектации, разумеется – дешевле.

Кстати, у Mitsubishi EK Space и начинка и цены такие же, вся разница в дизайне.

Единственный момент – их весьма сложно найти с таким пробегом 50 000 км, они просто не успели столько намотать, в основном пробеги меньше 30 000 км. А такие заходят уже в районе 1 миллиона рублей, цена конечная во Владивостоке.

В итоге:

На мой взгляд, получился очень достойный конкурент Хонде Н Бокс, Дайхатсу Танто и Сузуки Спасиа. Весьма технологичный, симпатичный, и, что немаловажно – более дешевый, чем вышеперечисленные.

Лично мне больше нравится дизайн от Митсубиси, но тут уж на вкус и цвет. В остальном Рукс и ЕК Спейс одинаковы.

Покупаем suzuki swift: хочешь – гибрид, хочешь – турбо.

Suzuki Swift

Что значит “Быстрый“. Эдакий приспортивленный хетч от Сузуки. В 2016 вышло 5 поколение.

Простой Свифт в обычной комплектации выглядит так:

И причем даже в средней комплектации у него и кожаный руль, и адаптивный круиз, и все системы безопасности.

Двигатель в данном случае 1,2 литра на 91 лошадь. Либо на механике, либо на вариаторе. Привод передний. С полным приводом – только вариатор.
Клиренс у переднего привода – 120 мм, у полного – 145 мм.

Кроме того, с тем же двигателем есть версия “мягкий” гибрид, она только в паре с вариатором, все остальное такое же.

По внешности, у Свифта еще бывает комплектация RS, уже с другой оптикой, отделкой салона и т.д.

Далее. Еще у Свифта есть вариант с турбовым двигателем литр на 102 лошади. Здесь коробка 6-ступенчатый автомат.

Версия называется RSt и внешне выглядит как RS, которую показывал выше. Так что не перепутайте, вот именно эта буковка “t” означает, что это турбовая версия. Привод только передний.

И еще у Свифта есть вариант Sport. Здесь уже 1,4 литра турбо на 140 лошадей. Коробка либо механика, либо все тот же 6-ступенчатый автомат.

Впечатляющий выбор версий, скажите? Все варианты коробок, гибрид, простой атмосферник, два разных турбовых движка. На любой вкус и цвет, как говорится.

По ценам на 2023 год:

Простой вариант 2019 года с пробегом до 80 000 км и оценкой 4 балла укладывается в 850 000 рублей. Цена конечная во Владивостоке.
Полноприводные, с пробегами меньше 50 000 км и т.п. – от 900 000 рублей и выше.

Гибрид с пробегом в пределах 80 000 км – будет уже ближе к 1 миллиону рублей.

Литровый турбовый встречается нечасто, пробеги обычно небольшие, меньше 50 000 км. Такой зайдет от 1000 000 рублей и выше.

Ну, а Sport, понятное дело – дороже всех. Тут уже можно поймать с пробегом чуть выше, в пределах 80 000 км.
И такой уложится где-то в 1 100 000 рублей, цена конечная во Владивостоке.

И все это еще очень ориентировочные цены, еще зависит от конкретной комплектации, конкретных недочетов в аукционнике и конкретного пробега – короче, сам черт ногу сломит))

Но, примерные ориентиры я дал, если кому подходит какая-то из версий Свифта – тот хотя бы ориентировочный бюджет понимать будет.

Luminas/Passo Sette. Тойотовский минивэн с АКПП в бюджет от 780 000 рублей.

Daihatsu Boon Luminas и Toyota Passo Sette.

Дайхатсувский вариант пытались назвать красиво, что-то типа “светящийся“. А тойотовцы не парились – просто Сетт, что означает 7 мест.

Производилась Пассо Сетте с 2008 по 2012 года, и выглядела примерно так:

Дайхатсувский вариант выглядит точно так же. Для разнообразия, приложу фото в комплектации Аэро, с другими бамперами:

Авто тех годов, понятно, не блещет электронными примочками, но, в хорошей комплектации у него могут быть ксеноновые фары, запуск с кнопки, камера заднего вида и даже автопарковщик.
А могут и не быть, это все опции))

У машинки очень неплохие возможности по трансформации: средний ряд имеет продольную регулировку на 15 см, а если сложить и средний и задний ряд – получается ровная поверхность длиной 1,8 метра.

Примерно вот так это выглядит:

Luminas/Passo Sette. Тойотовский минивэн с АКПП в бюджет от 780 000 рублей.

Хочешь – холодильник перевози, хочешь – кидай матрац и ночуй в машине.

По двигателю:

Один вариант, 1,5 литра на 109 лошадей в сочетании с 4-ступенчатым автоматом.
Тоже, особенность производства от Дайхатсу – у “чисто тойотовских” минивэнов в те годы уже ставились нормальные вариаторы.
Но, для любителей всего “по старинке” – этот даже плюс.

Вообще, эти же двигатель и АКПП стоят на Тойоте Раш, на грузовичках Лит Айс, на компактвэне Биби и т.д.
Особо бешенной динамики не обещаю, зато набор это вполне надежный, а если что и случится – запчастей на рынке завались.

Привод тут либо передний, либо полный, клиренс 155 мм в обоих случаях (даже с бампером Аэро).

По цене:

Вариант 2010-2012 с пробегом в районе 100 000 км и оценкой 3,5 балла зайдет в 780 000 рублей. Цена конечная во Владивостоке, по текущим огромным курсам.

Если смотреть полноприводный, или вариант с пробегом 50 000 км и оценкой балла – будет уже подороже, в пределах 850 000 рублей, цена конечная во Владивостоке.

В итоге:

Не скажу, что эта машина выделяется особой красотой, или супернаворотами. Но, и совсем уродливой или “деревянной” ее тоже не назовешь.

Это вполне симпатичный минивэн, с очень надежным набор агрегатов, при сложенных сиденьях – имеет огроменное багажное пространство, и при всем при этом – весьма и весьма бюджетный.

Из минусов одно – гонок на нем устроить не получится, только спокойная неторопливая езда. А, в остальном, моделька неплохая.

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

В данной статье я освещаю основные средства и правила для самостоятельного подбора автомобиля. Это пошаговая инструкция, предназначенная в первую очередь для людей, которые не имеют большого опыта в покупке автомобиля на “вторичке”, и людей, которые приобретают б/у авто впервые.

Как не купить “мертвую” машину ? Разбираемся в вопросе вместе.

Изучаем матчасть

Начнем с базового. Например: нам необходим небольшой городской кроссовер в пределах 1 200 000 рублей. Выбираем между Hyundai ix35 I, Kia Sportage III и Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг.

Что делаем для начала ? Открываем интернет и читаем отзывы владельцев. Смотрим тест-драйвы, сравнения данных авто, выявляем плюсы и минусы, дабы в дальнейшем обратить на них внимание при осмотре. Сравнили ? Выбрали ?

Для новичков будут полезны отзывы на Дром.  https://www.drom.ru/reviews/?order=rate

Допустим наш выбор пал на Hyundai ix35. Открываем любой сайт по продаже б/у автомобилей и начинаем мониторить рынок на предмет количества предложений и средней цены. Дальше объясню зачем.

Проще всего это сделать на Авто.ру.  https://auto.ru/stats/cars/hyundai/ix35/

Выбрали несколько объявлений, ставим их на карандаш и переходим к следующему шагу.

Проверяем по базам

Не спешим сразу ехать за понравившемся автомобилем, а сперва “прогоним” его по базам. Возможно, ехать на осмотр после этого и не придется.

Что нам для этого нужно ? VIN или вин-код, т.е. индивидуальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы сразу указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если в объявлении не указан VIN, просим продавца обязательно скинуть его. Если продавец отказывается присылать VIN, лучше данную машину не смотреть.

Кроме VIN желательно еще знать ФИО собственника, дабы проверить автомобиль в открытых бесплатных источниках: на сайте ГИБДД, ФССП и, например, Мос.ру, если авто зарегистрирован в Москве.

Есть еще целый ряд платных сервисов. Ими можно и нужно пользоваться для сбора полной информации. Я рекомендую следующие приложения:

Автотека Avito. Сервис предлагает купить отчет по всем имеющимся сведениям об истории автомобиля. Программа собирает данные из государственных баз и с коммерческих организаций: СТО, страховых компаний, банков и самого «Авито». Помимо официальной информации можем узнать, когда и как делали ТО, сколько раз ремонтировали машину и с каким пробегом она продавалась на «Авито» в прошлый раз.

Автокод. Также собирает информацию из открытых источников и частных организаций. Предоставляет отчет об обслуживании, предоставляет сведения о ДТП и так далее. Пользоваться можно смело.

Что же нам смотреть в отчетах данных сервисов ? Предоставляю список – загибаем пальцы:

  1. Кто собственник автомобиля и как давно (смотрим, совпадает ли он с продавцом)
  2. Где автомобиль стоит на учете ( в каком регионе и стоит ли вообще)
  3. Наличие неоплаченных штрафов ( неоплаченные штрафы прошлого владельца не позволят нам поставить авто на учет)
  4. Наличие запрета на регистрацию ( может быть наложен судебным приставом и также не позволит нам поставить авто на учет)
  5. Числится ли автомобиль в аресте или угоне ( ну тут все понятно, автомобиль является предметом противоправных действий )
  6. Наличие ДТП и их тяжесть ( если автомобиль обнял столб, то смотреть его лучше не стоит)
  7. Сервисное обслуживание ( как авто ремонтировался и на какую сумму)
  8. Пробег ( смотрим не только по прошлым объявлениям, но и в доступных страховках )
  9. Количество владельцев.
Отчет из Автотеки Avito.  https://autoteka.ru

Если, после проверки автомобиль оказался “чистым”, можно уже ехать на очный осмотр.

Что взять на осмотр

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

Толщиномер. Данный прибор показывает толщину лакокрасочного слоя — ЛКП. Слишком большой слой краски — косвенный признак аварии. Посмотрите заранее, какая толщина ЛКП должна быть у выбранной модели, чтобы понимать, где заводская окраска, а где нет. Работает на металлических элементах кузова, ЛКП пластикового бампера им не проверить. Запомните, а то будете выглядеть глупо.

Фонарик. С его помощью можем подсветить подкапотное пространство или части кузова.

Документы для составления ДКП. Для написания договора-купли продажи нам потребуется только паспорт.

Где и как осматривать автомобиль

В первую очередь авто должно быть чистым, дабы грязь не скрыла потертости и дефекты кузова. Смотрим обязательно на свету и не в тесном помещении. На подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения смотреть просто-напросто опасно, т.к. легко можно не заметить “косяки”. Если автомобиль все таки находится на такой парковке, попросите продавца переставить его в просторное и хорошо освещенное место. Только так приступаем к дальнейшему осмотру.

Проверяем документы

Паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт продавца.

ПТС. Если у машины было до четырех владельцев включительно, то очень желательно, чтобы ПТС был оригинальным. Дубликат ПТС могли выдать просто взамен утилизированного, если закончилось место в старом паспорте. А могли выдать взамен утраченного. Такой автомобиль лучше не смотреть, т.к. есть риск, что это угнанный автомобиль-двойник или машина, восстановленная после серьезного ДТП и списанная страховой компанией.

Причину замены ПТС указывают в графе «Особые отметки», но это отнюдь не показатель подлинности.

СТС. Если продавец — частное лицо, он должен быть вписан в ПТС и СТС. Это делает его собственником автомобиля.

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

Далее сверяем данные. Вин-код, номера кузова и двигателя, мощность и другие данные должны быть одинаковыми в СТС и в ПТС. Любые корректировки всегда должны быть заверены подписью и печатью ГИБДД.

Также сверяем ФИО владельца в ПТС, СТС и паспорте. Если продавец говорит, что он муж, брат, сват владельца — насторожитесь. Скорее всего, это перекупщик, который перепродает автомобили. Купить некачественный автомобиль легко, а вот потом найти концы будет невозможно.

Далее найдем VIN на автомобиле. Сверяем его с тем, что указано в документах. Так удостоверимся, что перед нами именно эта машина. Номер должен читаться четко, без следов размытия, сильной ржавчины, царапин. Если номер выглядит сомнительно, то есть подозрения, что его “перебили”. Так обычно продают угнанный транспорт, поэтому лучше отказаться от покупки такой машины.

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

VIN обычно находится на табличке под лобовым стеклом, на пороге под пассажирским сиденьем или на кузове под капотом. Заранее смотрим в интернете, где у искомого авто вин-коды.

Проверяем кузов

Восстановленный после сильного ДТП автомобиль зачастую имеет нарушенную геометрию, поврежденные силовые элементы и просто-напросто небезопасен.  В то же время небольшая авария, в которой пострадали только навесные элементы, для кузова не критична. Как проверить ?

Болты. Один из способов проверить, что кузов нетронутый, – посмотреть на болты, которыми детали крепятся друг к другу. Чтобы определить реальное состояние, проводим пальцами по поверхности болта. Если он заводской, то будет гладким и без задиров, а также окрашен в цвет кузова. Если же его откручивали, на нем останутся следы. То же касается внутренней части крыла – в заводском состоянии она гладкая и ровная.

Шлицы болта деформированы

Зазоры. Между кузовными панелями они должны быть равномерными на всем протяжении стыка. Если зазоры между аналогичными деталями с правой и левой стороны автомобиля отличаются по толщине, это косвенный признак аварии.

Зазор в левой части капота отличается от правой. Свидетельство ДТП

Если покупаем автомобиль самостоятельно, рекомендую осмотреть несколько вариантов одной модели. Так мы будем понимать, какие зазоры нормальные, а какие нет. Дело в том, что у дешевых автомобилей с завода качество сборки может хромать, и зазоры будут большими или неровными. В общем, надо смотреть частные случаи.

ЛКП. В первую очередь обращаем внимание на цвет соседних кузовных элементов. Если есть разница между оттенками, возможно, автомобиль повторно красили. А вот разные тона между пластиковыми и металлическими элементами для автомобилей среднего и экономкласса – норма.

Отличие краски по структуре и тону у прилегающих деталей

Структура краски и лака (шагрень) также должна быть идентичная на всем автомобиле. Увидеть различия можно на свету под минимальным углом.

Толщину покрытия определяем толщиномером. Допустим толщина в 150 микрон в данном конкретном автомобиле свидетельствует о заводской краске. Толщина в 1.5 – 2.5 раза больше , например 350 микрон, говорит нам о том, что элемент окрашен. А если мы видим толщину в 1000 микрон, можно смело утверждать, что под слоем краски лежит еще 1 см шпаклевки.

Также толщиномер может вообще не “пробить” ЛКП. Это беда-бедовая, которая нам говорит о том, что автомобиль слеплен буквально из шпаклевки. Если обнаруживаем данный “огрех”, можно сразу заканчивать осмотр.

Маркировка стекол. Единого стандарта маркировки стекол не существует. Каждый производитель зашифровывает данные о годе выпуска по-своему. Если не разбираемся, то сравниваем маркировку с другими стеклами на этом же автомобиле.

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

Стекла, выпущенные после года сборки автомобиля, обычно могут появиться на нем  в результате замены. Стекло могли поменять по причине ДТП, из-за износа или из-за того, что его просто разбили и что-то украли из машины.

Логотип автопроизводителя говорит о том, что это стекло оригинальное. При ремонте после аварии обычно ставят дешевые китайские стекла Xyg, SAT, Benson.

Подкапотное пространство. В данном контексте, под капотом нас интересуют внутренние кузовные элементы и состояние двигателя. Основные силовые элементы – лонжероны и полки крыльев.

Металл в верхней части подкапотного пространства — это полка крыла. Она должна быть ровной, без заломов и трещин. Толщина слоя краски по толщиномеру на внутренних элементах кузова не должна превышать 150 мкм. Герметик на стыках также должен быть нанесен равномерно.

Лонжероны со следами деформации, ржавчины, зарождающимися трещинами свидетельствуют либо о тяжелом ДТП, либо о плохом состоянии кузова.

Сварка на "стаканх" также свидетельствует об их дефектах в результате ДТП

Все проверили? Можем переходить к салону.

Проверяем салон

Тут все индивидуально конечно, но среднее по палате постараюсь описать.

По состоянию салона часто можно определить пробег машины. Обычно его выдают износ руля, педалей и сидений. С другой стороны, состояние салона зависит от бережливости владельца. Если салон плохой, скорее всего, хозяин плохо следил за машиной.

Также, я рекомендую изучить износостойкость материалов в модели автомобиля, которая нас интересует.

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

Плюс, все познается в сравнении, поэтому лучше посмотреть несколько аналогичных автомобилей. Так мы будем знать, какие повреждения характерны для салона этой машины, а какие нет.

Проверяем двигатель

Тут, конечно, сложнее. Самостоятельно провести полную диагностику двигателя трудно из-за нехватки квалификации и оборудования. Лучше везти на СТО в любом случае, но первичный осмотр провести можно. Что смотреть ?

В первую очередь визуально осматриваем двигатель. Он должен быть сухим: никаких подтеков, пятен и разводов. Если течь есть, только мастер на СТО точно скажет, что это за неисправность и сколько стоит ремонт.

Запускаем авто и слушаем работу двигателя. Исправный агрегат работает ровно и ритмично, без посторонних вибраций и щелчков. Погазуем – звук должен остаться ровным. Если слышим посторонний шум, придется диагностировать неисправность на СТО.

Популярный тест монеткой. Если двигатель работает ровно, то монетка не упадет. По большому счету, это больше ритуал, чем серьезный тест

Внимание на выхлоп. Очень темный или, наоборот, светлый цвет газов, а также слишком резкий запах говорят о том, что у автомобиля проблема.

Проверяем уровень и цвет моторного масла с помощью щупа. Черный цвет означает, что продавец не менял масло по регламенту, а низкий уровень — что машина «жрет» масло.

Проверяем ходовую часть

Проверить ходовую часть и найти все изношенные детали можно только на подъемнике. Какие-либо неисправности можно услышать лишь во время езды. Садимся за руль изъявляем желание прокатится через трамвайные пути или лежачих полицейских. Если слышим посторонние звуки, то путь нам только СТО. Также во время езды на можем услышать гул из-под колесных арок. Скорее всего неисправны ступичные подшипники. Треск же при поворотах будет нам сигнализировать о мертвых шрусах.

Проверяем коробку передач

По аналогии с подвеской, садимся за руль и тестируем. Передачи должны переключаться без рывков, толчков и постороннего шума. В случае МКПП передача, например, может вылететь. Понятно, что коробка неисправна.

Гоним на СТО и просим проверить масло на автоматической коробке. Оно должно быть розовым, а уровень соответствовать допустимому. Если масло темное или его мало — значит, коробка неисправна. Если чувствуем, что с коробкой что-то не то, лучше отказаться от покупки.

Смотрим электронику

Проверяем всю электрику: свет, музыку, центральный замок. Если что-то не включается или не работает, надо ехать на СТО и диагностировать. Предварительно мы “загуглили” все слабые места по электрике. Так ведь ?

Проверяем подушки безопасности

Ищем в салоне неравномерные зазоры между элементами обшивки. Это может быть признаком ремонта после аварии. Следы разрыва панели в зоне подушки безопасности – очень плохой сигнал и косвенный признак серьезного ДТП. Смотрим, где распологаются подушки в интернете. Обычно это, как раз, на передней панели, руле, потолке. На потолке посмотреть легче всего, сняв резинку и приопустив обшивку потолка.

Целая шторка безопасности на потолке
Сработавшая и срезанная шторка безопасности

Диагностируем машину сканером

Сканеры бывают переносными – для проверки машины на месте и стационарными – для работы на СТО. Хорошие сканеры обычно стоят недешево, а вот ПО к ним, которые могу считывать конкретные марки и модели авто, так вообще как крыло самолета. Плюс, с ними необходимо еще уметь работать. В общем, это не наш вариант. Я рекомендую обратиться на СТО и уже там провести компьютерную диагностику. Цена зависит от марки и модели, в среднем 1000—5000 рублей.

Как самостоятельно проверить автомобиль с пробегом ? Важные правила при подборе и осмотре.

Чем дороже машина, тем больше датчиков у нее есть и тем актуальнее такая проверка. Можем проверить неисправность почти всех узлов. В идеале ошибок не должно быть совсем.

Есть еще один плюс проверки сканером – выявление реального пробега. Обычно пробег стирают только с одометра и блока приборной панели авто. Сканер нам может показать пробег с блоков двигателя и коробки. И если они не менялись на данном авто, то мы можем увидеть настоящий пробег именно на них.

Когда необходимо обращаться на СТО

Рекомендую всегда осматривать автомобиль на СТО перед покупкой. Лучше выбрать станцию, которая специализируется на этой марке, потому что мастера знают, как должна выглядеть и работать конкретная модель.

Нет смысла диагностировать каждую машину. Денег и времени не оберемся. Поэтому сначала осматриваем сами, пользуясь првилами, которые я описал выше. И если все устраивает, приглашаем продавца на СТО.

Тише едешь – дальше будешь. Volkswagen Golf VI за 700 000 рублей.

Помните Golf II ? Легендарный поистине автомобиль, который вывел модель Golf на мировой рынок еще в 80-е. Знаковая машина для всего автопрома, к сожалению, ушла на покой. Потом был Golf IV, который всех и вся победил в своем классе, также произвел фурор в автомобильном сообществе.

До сих пор четвертое поколение является, пожалуй, самым любимым на территории СНГ. С тех пор Golf стал законодателем моды, задающим направление развития компактных автомобилей. К сожалению время победило все, и на старых “гольфах” ездить уже сложно. В силу пробегов, состояния автомобилей и моральной усталости. Поэтому в этой статье мы рассмотрим более свежий Golf VI – относительно современный потомок легендарных автомобилей.

Volkswagen Golf VI

Жизненный путь у шестого поколения Golf был ярким, но коротким. Авто выпускалось с 2008 по 2012 год, а испытание временем выдерживает до сих пор и вполне себе не плохо живет на вторичке. Давайте разбираться, стоит ли покупать Golf в 2023 году.

Двигатели

Вообще двигателей там целая гора.

Тише едешь - дальше будешь. Volkswagen Golf VI за 700 000 рублей.

Но на нашей “вторичке” мы увидим Golf со старыми атмосферными двигателями 1,4 на 80 сил и 1,6 на 102 силы. Шли данные моторы с базовыми комплектациями. Дальше появились турбо 1,2 TSI на 85 и 105 сил.

В более дорогих комплектациях стоят турбо 1,4 TSI на 122 и 160 сил.

Есть также очень и очень редкие дизели 1,6 TDI на 90 или 105 сил. Как правило, такие автомобили привозили из заграницы, поэтому обслуживание простым не будет даже на уровне расходников – все под заказ, и все ждать.

Спортивные версии имеют свои моторы, но это совсем другая история.

Рассмотрим подробнее каждый двигатель, дабы понять, что взять более надежное.

1.6-литровый атмосферный мотор (BSE/BSF/CCSA) на 102 силы имеет 8 клапанов с распределенным впрыском. Как по мне, идеальный вариант для тех, кто никуда не торопится и не хочет заморачиваться с обслуживанием. Самый надежный агрегат из представленных.

1.6 BSE/BSF/CCSA

Потенциальный пробег до капремонта – под 500 000 км. Из болячек: ремень ГРМ служит по регламенту 90 000 км, но, рекомендую, немного сократить интервал замены. Самое серьезное, что может случиться с мотором – появление возрастных трещин в пластике впускного коллектора. Это обычно приводит лишь к неустойчивой работе мотора, сбитого с толку подсосом неучтенного воздуха. Все… в остальном – всякие мелочи.

1.4-литровый атмосферник CGGA на 80 сил– из той же оперы, правда ГБЦ тут 16-клапанная, что немного усложняет и удорожает обслуживание. При появлении постукиваний после 120—160 000 км придется разбираться с шестнадцатью гидрокомпенсаторами клапанов, вместо 8. Для Golf выбор сомнительный, ввиду совсем уж скромной отдачи. ГРМ тоже ременной с тем же интервалом замены. Двигатели похожи и одинаково надежны.

А вот моторы 1.2 TSI CBZA/CBZB – это просто “сказка”. Он цепной и до 2011 года, когда изменили конструкцию ГРМ, цепь могла растянуться уже к 30 000 пробега. Турбина первые годы тоже служила меньше 100 000, затем была доработана, но всё равно ресурс получается в районе 150 000 км. И даже если машина после 2011 года, проблем у нее меньше не стало. ТНВД с форсунками и закоксовка поршневых колец – это еще пол беды. Не редки случаи перехода в аварийный режим при отказе сервопривода байпасного клапана, а идет он только в сборе со всем узлом (60 000 рублей минимум). Также из первых партий при пробеге всего ­30—40 000 км обрывает шатуны. В общем, мотор – очень ломучий и очень дорогой в обслуживании.

1.4 TSI серии EA111 на 122 силы. В отличие от 1.2 TSI имеет менее проблемный привод ГРМ, но все же служит не больше 100 000 км. Также имеет более крепкую турбину, примерно такую же топливную аппаратуру, однако заметно менее удачную, чем на 1.2 TSI, поршневую группу, которая не только активно коксуется, но случаются и прогары поршней. В основном – из-за перегревов в силу смерти интеркулера, помпы или просто забитого радиатора. Такие мелочи приведут к незамедлительному дорогостоящему “капиталу” мотора.

1.4 TSI серии EA111

1.4 TSI 160 сил, та же песня, но вдобавок ко всем проблемам 122-сильного имеют проблему ещё и с ранним износом вкладышей коленвала. Система двойного наддува с турбиной и приводным компрессором стоит мега дорого, и к 150 – 200 000 км пробега она без сомнений начнет давать о себе знать по части ремонта.

1.6 TDI неплохо знают по Passat, но на Golf в России они распространены мало. Есть типично дизельные сложности вроде необходимости чистить клапан EGR и разбираться с забитым сажевым фильтром, но система питания имеет все шансы продержаться до 200 000.

Трансмиссии

Что мы имеем ? Типичный VAG тех лет: даже атмосферник 1,6 шел в паре с роботизированной коробкой DSG, альтернатива — только механика.

Механические коробки достаточно крепкие. На 1.6 вы, скорее всего, вообще не вспомните о ней никогда. Впрочем, после 100 000 всё же стоит сменить в коробке масло, ибо оно тоже стареет и теряет смазочные свойства.

Еще головную боль могут принести маховики, но проблемой это может стать для дизелей с высоким крутящим моментом. Рывки и посторонние звуки при смыкании дисков на трогании – верный признак того, что маховик пора менять.

Ну и “та самая” DSG7 DQ200, которая ставилась и с 1.2 TSI, и с 1.4 TSI, и с редким 1.8 TSI, и даже с атмосферными 1.6 и малообъёмными дизелями тоже.

DSG7 DQ200

Проблемы её давно известны: неудачное ПО блока управления, ранний износ сухих сцеплений ( а они тут именно “сухие”), рывки при движении, довольно разнообразные глюки дорогостоящего мехатроника и, как вишенка на торте, слабый дифференциал, который довольно легко “свернуть”, особенно если мотор “чиповали” и владелец любил активную езду.

Да, эти коробки ремонтируются, но очень дорого и только в специализированных сервисах. Мы рассматриваем автомобиль, который давным-давно слетел с гарантии, поэтому мало кто делает капитал всерьёз и без компромиссных решений. Лучше этих коробок просто избегать. От детских болезней DQ200 избавилась лишь в 2014 году, когда на смену Golf VI уже пришёл Golf VII. А в шестом поколении “имеем что имеем”.

Подвеска, тормоза, рулевое управление

Тут дела обстоят, без приувиличения, хорошо. Да, ходовая часть немного переусложнена, но весьма надёжна и, что имеет критическое значение для не экономных владельцев, практически никогда не гремит. В целом по подвеске, исключая тормозные колодки и стойки стабилизатора, до 100 000, как правило, ничего не делают. После 100 000 постепенно меняются сайлентблоки, опоры амортизаторов и т.д., и если не экономить и всё менять своевременно, подвеска никаких больших вливаний не потребует.

Электрика

В целом, она надёжна, и основной фактор риска – установка дополнительного оборудования, неквалифицированный чип-тюнинг и прочие вмешательства наших “Кулибиных”.
Из основных ошибок иммеем: ошибки P0136 и P0140 – по второму лямбда-зонду, который измеряет концентрацию кислорода после катализатора. Чаще всего проблема в обрыве или отгнивании проводки к нему.
Помимо уже упомянутой проводки, страдает также проводка к датчикам ABS и электроусилителю руля. Чинится всё относительно недорого. В целом… все !

Салон

Я как поклонник строго стиля, очень люблю салоны в Volkswagen, и Golf не исключение. Даже не смотря на то, что это небольшой автомобиль по габаритам, я с ростом 194 см в салоне чувствую себя великолепно. Очень удобная посадка. В пятом поколении было просто невыносимо находиться, из-за низкой крыши. А здесь вполне себе.

Тише едешь - дальше будешь. Volkswagen Golf VI за 700 000 рублей.

Мультируль как и на всем “ваге” 10-х годов очень приятный на ощупь и интуитивно понятный в использовании.

Тише едешь - дальше будешь. Volkswagen Golf VI за 700 000 рублей.

Мультимедиа здесь – Passat в чистом виде. Но это отнюдь неплохо. Плюс, доставляют хромированные вставки и приятный дизайн кнопок.

Тише едешь - дальше будешь. Volkswagen Golf VI за 700 000 рублей.

Салон изнашивается медленно, и даже на пробегах 200 000+ может выглядеть вполне жизнеспособно. Самое проблемное место – климат-контроль, который следует проверить во всех режимах работы. И, кстати, не удивляйтесь, если на 1.4 TSI плохо греет печка – так и должно быть, теплоотдача мотора минимальна, поэтому жителям холодных регионов рекомендуется установка электрического догревателя.

Автомобиль не про задних пассажиров. В версиях с 5 дверьми находится на втором ряду очень неудобно, что уж говорить о 3-х дверных авто.

“Шумка” тут также вполне себе неплохая. Из бесящего – зеркало заднего вида, которое доставляет эстетический дискомфорт. Да и они почти на всех авто на “вторичке” поменяны на аналоги.

Кузов

Несмотря на относительную молодость машин, ржавчина уже кое-где встречается, и скорее всего, купленному авто стоит превентивно сделать антикоррозийную обработку.
Рисковые места традиционные: стыки бамперов с кузовными деталями, реже – пороги в передней части. Совсем редко – передние лонжероны.

Ржавчина на месте стыка деталей

Часто пропускают воду фары и фонари (запотевание не так страшно, лишь бы не было “бассейна”), а ещё протекает омыватель заднего стекла. При покупке обратите внимание, как он работает и нет ли сильных потёков.

Запотевание фар

Стоит ли брать ?

Если мы не хотим проблем и сложностей – берем машину с атмосферным 1.6 на 102 л.с. и механической коробкой. Да, скучно. Зато Das Auto и без головной боли. Можно также рассмотреть вариант с атмосферным 1.4, но он совсем уж слабенький.
А вот, что точно не стоит брать, так это турбированные 1.2 TSI и 1.4 TSI. Неоправданно рискованные моторы, плюс с ними идёт коробка DSG7, о которой мы говорили выше.
В остальном автомобиль очень даже достойный. За 700 000 мы вполне себе сможем подобрать хорошую комплектацию с пробегом до 130 000 км. Для механики на моторе 1.6 – это не пробег. Кузов гниет медленно, салон почти не затирается. И в целом, внешний вид авто имеет. Но выбор всегда за вами.

Строго без пафоса. Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг за 900 000 рублей.

Десятое поколение Toyota Corolla поистине уникальный автомобиль. Самый популярный кузов C-сегмента по статистике портала “Авто.ру” живет на нашем рынке аж с 2006 года, и до сих пор пользуется огромным спросом на “вторичке”. Дорест уже, конечно, догоняют годы и лошадиные пробеги, а вот более свежую рестайлинговую модификацию 10 поколения “Короллы” вполне себе можно посмотреть. Но не все так однозначно…

Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг

Двигатели

На территории РФ осуществлялась продажа 4 комплектаций автомобиля с двумя двигателями 1.3 на 101 силу и 1.6 на 124 силы. В доресте был еще маломощный 1.4, но с 2010 года им перестали оснащать Corolla.

1.3 л, 101 л.с. 1NR-FE – младший двигатель в линейке. Очень экономичный вариант с средним расходом топлива в 5-6 литров в смешанном режиме. Блок цилиндров здесь алюминиевый, привод газораспределения цепной, двигатель оснащен гидрокомпенсаторами и фазорегулятором Dual VVT-i. Средний ресурс около 300 000 км до капитального ремонта. Двигатель работает только в паре с 6-и ступенчатой механической коробкой.

1.3 л, 101 л.с. 1NR-FE

Из проблем по данному мотору можно выделить повышенный масложор. После пробега в 150 000 начинает кушать от замены до замены еще в среднем 1-2 литра масла. Проблема появляется не сразу, но весьма стабильно, с ней можно только смириться. За все время пользования данными автомобилями ни один человек мне еще не сказал, как это вылечить. Данных моторов на рынке подавляющее меньшинство, да и смысла брать их никакого нет, ведь есть следующий мотор.

1.6 л, 124 л.с. 1ZR-FE – самый распространенный и основной двигатель в линейке Corolla X. Вполне надежный рядный четырехцилиндровый двигатель, с распределенным впрыском топлива, блок цилиндров также алюминиевый, с чугунными гильзами, ГБЦ шестнадцатиклапанная, плюс двигатель оснащен двумя распредвалами, гидрокомпенсаторами клапанов. Таже система фазорегуляции типа Dual VVT-i, как и на 1.3 литровой версии. Средний ресурс двигателя неизвестен. Черт возьми, для этих двигателей пробег в 300 000+ км – вообще не пробег, а обкатка. Помните такое понятие, как “мотор-миллионник” ? Вот это про него. Это, на самом деле, один из последних представителей таких надежных автомобилей в эпоху одноразовых “презервативов”, типа новых немцев.

1.6 л, 124 л.с. 1ZR-FE

Из проблем – все тот же неизлечимый масложор 1 литр на 2000 км в среднем. К такому расходу обычно еще добавляются прогар прокладки ГБЦ ни с того ни с сего, и проблемы с помпой. Мотор цепной, и после 150 000 км выходит из строя натяжителя цепи, и обгонная муфта. В общем-то все !

Двигатель работает в паре с 6-и ступенчатой механической коробкой или 4-х ступенчатой автоматической гидротрансформаторной коробкой. Об этом подробно далее.

Трансмиссии

Слава автомобильным богам, что японские автопроизводители прислушались к пользователям и убрали роботизированную коробку в рестайлинге. Это из ряда вон отвратительная коробка: рывки, удары, внезапные “самостоятельные” переходы на “нейтралку”, неоправданное увеличение оборотов и прочее. Все болячки обостряются после 60 000 км пробега, а при эксплуатации в городе, где каждый день пробки, в два раза быстрее. Если вы решает покупать дорест, обходите “робот” за три версты.

Механические коробки передач. Была 5 ступеней, в рестайлинге стала “шестиступкой”. По факту – одна и таже коробка. Достаточно надежная, может при адекватной эксплуатации пережить двигатель. Проблемы могут возникнуть со сцеплением где-то на 150 000 км пробега. Благо меняем весь комплект (стоит он около 20 000 рублей) и ездим еще столько же без проблем.

АКПП 4-х ступенчатый U341 конструктивно очень надежный и если его сознательно не убивать, то его ресурс также сопоставим с ресурсом двигателя. Автомат, кстат здесь стоит от “Марка” и “Крауна”, т.е. не совсем современный. Но это ему не мешает ездить по 300 000 без каких-либо пролем.

С какими неисправностями по АКПП можем столкнуться:

  • Бывает, что не включаются третья и четвертая передачи. Причиной этому может быть износ фрикционов, обрыв манжеты поршня или повреждение шлиц.
  • Пробуксовка при трогании – износ вала гидротрансформатора либо неисправность.
  • Бывает случается заедание поршня переключения, соединение дисков вследствие перегрева. Но это надо прям постараться подогреть эту коробку.

Внешний вид

Здесь каждому свое. Меня привлекает внешний вид, в основном, благодаря округлым и плавным формам. Оптика в рестайлинге стала прям очень приятной. Появились новые зеркала заднего вида, они стали вытянутыми и на них устанавливались повторители сигналов поворота. Крышка багажника тоже изменилась, теперь она разделена хромированным молдингом на две половины.

Строго без пафоса. Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг за 900 000 рублей.
Строго без пафоса. Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг за 900 000 рублей.
Строго без пафоса. Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг за 900 000 рублей.

Возникает резонный вопрос: как это все великолепие переживает время ?

В общих чертах, кузов достаточно крепкий и серьезной ржавчины быть не должно, даже на машинах первых годов выпуска, что уж говорить про рестайлинг. Ржавый кузов, скорее всего признак ДТП и не оригинальных кузовных панелей

А вот ЛКП – отдельная песня. Оно тут довольно хиленькое. Жучки, сколы, царапины и т.д. – обычное дело для 10 летней “Короллы”. Больше всего страдают пластиковые элементы, особенно это видно на черных моделях. С какого-то беса даже в черных версиях грунтовка бамперов белая. Может это отличие разных сборок, но любой скол становиться в 10 раз заметнее.

Зимой можно столкнуться с замерзанием замков дверей и с изморозью на лобовом стекле. Форсунки омывателей фар также повально замерзают, и периодически забиваются грязью и заклинивают в открытом положении.

Салон

Как и у любого автомобиля японского производства, интерьер аккуратный и качественный. Внизу рулевое колесо слегка приплюснуто, все приборы прикрыты маленьким козырьком. Внизу на центральной консоли сужение, на котором располагаются органы управления климатом и штатная мультимедиа. В общем все по японской классике.

Строго без пафоса. Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг за 900 000 рублей.

Всего на рынке РФ можно найти 4 комплектации:

  • «Comfort» включала в себя все, что нужно для удобств – центральный замок, магнитола без монитора, электрические стеклоподъемники, омыватели фар, иммобилайзер.
  • В комплектации «Elegance» присутствовeт климат-контроль (автоматический), мультируль с органами управления аудиосистемой, передние противотуманные фары.
  • Чем дороже, тем престижнее автомобиль. Топовой является версия “Prestige” , в которой ко всему вышеперечисленному добавили литые колесные диски, различные датчики (света, дождя, парктроник), а также круиз-контроль.

Передние сиденья удобные, при преодолении больших расстояний усталости не будет. Большое количество регулировок сидений и хорошая боковая поддержка. На заднем ряду без проблем смогут разместиться три взрослых человека. Каких-либо удобств у пассажиров на втором ряду нет, присутствует только откидной подлокотник с подстаканниками.

Подвеска и большое “НО”

Подвеска Toyota Corolla E150, пожалуй, лучшая в своем классе. Тут полузависимая подвеска: спереди – McFerson, сзади – балка. Самое слабое место в ходовой, это стойки и втулки стабилизатора, но и они ходят не менее 50000 км. Также на фоне других элементов подвески выделяются передние ступичные подшипники – ресурс 100-120 000 км, а вот задние способны продержатся 150-200 000 км. Остальные элементы подвески, как правило, просятся под замену ближе к 200 000км.

Но неожиданно самым слабым местом оказалось рулевое управление. Рейка вам доставит головную боль не один раз, особенно, если авто прошло больше 150 000 км.

Главная болячка – пластиковая втулка, которая слабо держит нагрузку и норовит рассыпаться.

Строго без пафоса. Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг за 900 000 рублей.

Также проблем может доставить и рулевая колонка – со временем начинают люфтить крестовина и шестерня рулевого вала, всё это порождает противный стук, особенно хорошо слышимый на неровностях. Можно попробовать решить проблему подтяжкой шлицевых соединений, но лучше поменять колонку в сборе хоть это и недешево.

Пластиковая втулка будет изнашиваться постоянно, поэтому каждые 30-50 000 км придется ее менять.

Стоит ли брать ?

Будем честны, за Corolla X просят безбожно много денег на “вторичке”. Средний ценник на рестайлинг – 800 000 рублей. Это будет автомобиль 2012 – 2013 годов с 3-5 владельцами. Пробеги там варьируются от 130 000 (что больше похоже на “сказки Венского леса”) до 200 000 ( более реально, но для этого авто немного ).

Стоит ли автомобиль с феноменально надежными моторами и коробками таких денег ?  Не разводя философию, посмотрите на рынок его одноклассников, и все вопросы сами собой отпадут. Лично я возьму Toyota на пару – тройку лет постарше, зная, что отъезжу на ней сотни тысяч км без лютого головняка, чем более новый Solaris или Rio.

Да, рейки – проблема, но относительно всего остального – это капля в море. Все остальные болячки вообще “детские”.

Corolla X Рестайлинг однозначно рекомендую к покупке, но выбор всегда за вами.